Вытравив и очистив печатную плату от тонера ее необходимо полудить. Это нужно сделать для того, чтобы не дать меди дорожек окисляться. На окисленные дорожки невозможно что-либо нормально припаять – припой не будет приставать. Еще одна причина – улучшения качества дорожек.
ЛУТ не способен дать идеального качества дорожки. В виду того, что тонер ложится не совсем плотно – во время травления возможны протравливания дорожек. В результате на просвет видны дыры в слое меди. Особенно это сказывается при травлении платы с тонким слоем меди. Ну и еще причина – луженая плата визуально становится более привлекательной (самому становиться приятно с ней работать :)).
Лудить плату можно обычным припоем при помощи паяльника. Для этого жало паяльника нужно обвернуть оплеткой и набрав в оплетку припоя пройтись по дорожкам платы, предварительно смочив их флюсом (спирто-канифолью например). Такой метод имеет ряд недостатков: дорожки лишний раз перегреваются; слой получается неровным (критично при использовании СМД компонентов); внешний вид такой платы оставляет желать лучшего.
Альтернативой может служить лужение сплавом Розе. Сплав Розе – это сплав различных металлов (Олово 25 % / Свинец 25 % / Висмут 50 %), у которого температура плавления всего лишь 94°С. Сплав Роза плавиться в кипящей воде. Вот в ней мы и будем лудить нашу плату.
Начнем с материалов.
Нам понадобится сплав Розе. Его можно найти в радиомагазинах, на радиорынке или заказать по Интернету (я так и делаю). Покупать много не нужно – расходуется он экономично (50ти граммов сплава Вам хватит надолго). Еще нужно немного пищевой лимонной кислоты, она будет выступать в качестве обезжиривателя-флюса.
Из инструментов нужен:
Кусок нефольгированного текстолита (размером примерно с нашу плату) и резиновый шпатель. Резиновым шпателем мы будем лудить плату. Странно звучит? Зато удобно! Шпатель нужно немного подрезать, чтобы он был меньшего размера – так удобней.
Как нужно лудить печатную плату сплавом Розе.
1 Наливаем воду в эмалированную или алюминиевую емкость. Дно емкости должно быть плоским. Насыпаем чайную ложку лимонной кислоты. Доводим воду до кипения.
2 Дальше бросаем небольшой кусочек сплава в воду. Много не нужно — достаточно одной таблэтки :). Ждем, когда он расплавиться.
3 После того как расплавился сплав, бросаем плату. Дорожки платы, под действием лимонной кислоты, станут розовыми и сплав легко к ним пристает. При помощи шпателя нужно «вымазать» сплавом дорожки с обеих сторон платы. Возьмите пинцет или еще что, чтобы было удобней вертеть плату.
4 Дальше под плату нужно подложить кусок текстолита без фольги и шпателем тщательно «счистить» излишки сплава с дорожек. Без подложки текстолита счищенный сплав будет прилипать на нижний слой (если плата односторонняя подложку можно и не класть).
5 Вынимаем плату, промываем водой, протираем платочком – готово!
Напоследок — сравнение дорожек «на просвет» до и после лужения.
Видно, что после лужения дорожки стали намного лучше, «дырок» стало меньше.
Улучшилась эстетика платы, паять на ней будет в удовольствие.
P.S.
Еще для лужения плат применяют сплав Вуда. Но я не рекомендую Вам его использовать. Во-первых температура плавления у него ниже, а во-вторых, он вреднее.
сплав розе 25 грам стоит 100 рублей (ну по крайней мере у нас)
А припой рексант оловянно-свинцовый с флюсом 10 грамм(этот рексант тот жэ самый ПОС-60) стоит 30 рублей за тубу
Лично я свой выбор сделал: 30 грамм проверенного припоя против 25 грамм неизвестного качества сплава.
Лудил припоем , Лужу припоем , и буду лудить припоем!
Опечаточка:Альтернативой может служить лужение сплавом Розе. Сплав Розе – это сплав различных металлов (Олово 25 % / Свинец 25 % / Висмут 50 %), у которого температура плавления всего лишь 94°С. Сплав !РозА! плавиться в кипящей воде. Вот в ней мы и будем лудить нашу плату.
Сплав Розе кидаешь в воду, кипятишь, он плавиться, кидаешь плату, лудишь.
Я так понял, сначала подогреть воду нужно, потом бросить туда печатную плату (чтобы тоже подогрелась), а потом раствор Розе? Или как?
Хорошо. Спасибо огромное за уделенное мне время! И ваш сайт — просто СУПЕР!
Заводская упаковка дает надежду, что там внутри действительно Розе. Думаю стоит попробовать.
Ну ладно, но вот в одном магазине я видел сплав Розе вот в такой упаковке: http://gsmeducation.ru/wp-content/uploads/2010/07/doc000177957.jpg
А вот в такой упаковку я покупал: http://www.dessy.ru/include/images/ware/ek_big_o/SPLAV_ROZE.JPG
Как думаете, с первым, который в коробочке, тоже будет такая же лажа или, может быть, он всё-таки расплавится?
Не хочу делать рекламы (или антирекламы, так как считаю, что этот магазин не совсем тот который можно рекомендовать другим).
В качестве рекомендации — такой материал как сплав Розе лучше купить подороже в известном магазине чем выгадывать в цене покупая где попало. Грамм 50-100 Вам хватит ооочень на долго, поэтому нет смысла экономить.
Уважаемый GetChiper, в каком интернет-магазине Вы покупаете его?
Не мучайся с глицерином. Однозначно, под видом сплава Розе продали олово, или еще чего.
@jskorvin
А много глицерина наливать надо? А то есть где-то половина 250-миллилитровой баночки глицерина, причем, примерно 30-летней давности 🙂
@AlexeyByckov
Можно попробовать еще глицерина добавить для поднятия температуры кипения, он в аптеках продается и стоит копейки. Если все равно не будет плавиться — jskorvin@gmail.com отсыплю чутку своего и отправлю почтой.
Только что попробовал расплавить Розе в воде с солью, как это сделал товарищ jskorvin. Результат — нулевой, так и не расплавилось ничего. 🙁
Дело в том, что я решил собрать Atmega fusebit doctor’а, а на его плате присутствуют достаточно большие полигоны. Я всю жизнь(почти всю жизнь 😀 ) лужу паяльником 12 вольт 30 ватт, а если не хватает его мощности для чего-либо(например, очень широкие дорожки), тогда использую паяльник 220 вольт 20 ватт, у него ещё внутри в разрыв цепи установлен диод для уменьшения нагрева, и, дабы он функционировал на полной мощности есть такая кнопочка, замыкающая этот диод, вследствие чего паяльник переводится в режим 130 ватт (так на нем написано). Обычно я зажимал эту кнопочку чтобы он быстрее нагрелся. Почему использовал, а не использую? Да потому что в один прекрасный момент (то есть сегодня 😀 ) накрылся медным тазом нагревательный элемент(сопротивление на нем = ~20 кОм).
И теперь я никак не могу нормально залудить эти полигоны на плате, мощности 12-вольтового паяльника не хватает. 🙁
Один кусочек размером и формой с капельку воды, я бросал 1-2 кусочка
Если не кипятить кусок размером с кулак :), то сплав течет уже сразу после закипания воды. Для лужения достаточно кинуть в воду пару кусочков размером с горошину.
Если кто-нибудь живет в Новосибирске, подскажите пожалуйста, где можно купить нормальный сплав Розе? Я уже в двух разных магазинах покупал его, и он напрочь отказывается плавиться! Его только как припой можно использовать, и, кстати, он, как только начинаешь его паяльником плавить, он чуть-чуть шипеть начинает, как будто я опустил паяльник в канифоль, а потом перестаёт. Или может я что-то неправильно делаю или мало кипячу сплав? Как-то попробовал кипятить его около получаса, а он как был твердым, так и остался. 🙁
Раньше на радиорынке вместе со сплавом Розе можно было купить глицерин.Можно поискать в аптеках попадается, но не всегда.Температура кипения и теплоемкость у него намного выше, ничего не кипит, не дымит.Лудится отлично.Иногда загустевает, добавляешь немного воды и все.Недавно от безысходности лимонной кислотой лудил-одно мученье-горячий пар, вонь.Очень трудно качественно счистить остатки сплава, зато находу придумал замечательный способ.Луженные платы (сухие!) окунаю в прогретое подсолнечное масло.Масло должно быть нагретым чтобы сплав расплавился и имел запас температуры до застывания.Шпатель лучше не применять-перегрев масла может его расплавить.Потом вынимаю пинцетом плату и сразу протираю тряпкой.все лишнее стирается,получается очень тонкое и чистейшее покрытие.Ну и еще способ-серебрение.Хотя паять посеребренные дорожки немного труднее-покрытие довольно красивое.Растворяем серебро в азотной кислоте (серебро любое, хоть с контактов)разбавляем полученный раствор в нескольких таких же обьемах воды и приливаем крепкий раствор обычной поваренной соли, пока не перестанет выпадать осадок.Осадок фильтруем, промываем в большом обьеме воды (остатки кислоты надо вымыть).Еще раз фильтруем.Получается белое тесто.Одеваем перчатки, немного наносим на тряпку, интенсивно натираем плату.Результат-моментальный.Покрытие стойкое.Без перчаток работать-порошок вьедается в кожу, а на солнышке превращается в серебро.Пальцы чернеют, и около недели смыть невозможно.Купить сплав Розе можно здесь: (украина) http://kcm.in.ua/c1_0001.htm .Могут отсылать мелкие партии вплоть до 100 гр.
@iamstreetstyle
Вполне допускаю огрехи термопары, сначала вообще думал, что розе «паленый» =) Но факт остается фактом, без соли не плавится.
Температура кипения всегда 100 градусов, термопара врет :), конечно если ты не на эвересте живеш там давление низкое и вода кипит раньше.
Первый раз тоже не мог расплавить розе в воде, оказалось что температура кипения не всегда 100 градусов. У меня вода кипит при 92 (термопарой мерил). Рекомендуют залить в раствор глицерина у него высокая температура кипения. Я просто подсаливаю воду, эффект тот-же. Хоть соль для меди не шибко то полезна, но вроде бы на качестве плат не сказывается.
Кислота тут вообще не причем. Ее можно вообще не класть, если поверхность меди чистая. Тут сказывается состояние поверхности меди (чтоб не была покоцана травлением) и я думаю толщина слоя сплава + хороший прогрев платы в воде (нужно чтобы равномерно прогрелась).
Про «дырки в тонере». Вы печатаете на мелованной бумаге. С неё хорошего оттиска не получится , только «рыхлый». Применяйте бумагу для этикеток. У полиграфистов она так и называется «Этикетка». Это, сравнительно, тонкая бумага (0,05мм). У неё одна сторона глянцевая. Вот на глянцевой стороне и надо печатать. Утюг не должен быть перегретым, чтобы дорожки не «поплыли». А по сплаву Розе у мня непонятки. Смотрю на фотографии залуженных плат и завидую. У Вас полуда блестит, а у меня она мутно серого цвета. Думаю, может мне продали «не совсем Розе»? И, все же, какая концентрация лимонной кислоты должна быть? «Наливаем воды и добавляем не много лимонной кислоты». Это не рецепт! Кто нить знает сколько процентов кислоты должно быть в водном растворе?
Сплав розе дешевле купить в магазине химических реактивов, там за килограмм будет 500руб. Например в русхим.ру(не реклама) сам там беру хлористое железо, вот лудить розе не пробовал еще. @ILnur777
Сплав Розе продается в магазинах радиодеталей.
а где можно заказать сплав Розе?
Чего то не додумался сам до этого сплава, так попроще будет чем паяльником лудить, благодарю за подсказку!
Я имел в виду прямо в воде! 😀
Прошу прощения, если эту мысль приняли всерьез.
Лудил просто паяльником, пока искал сплав Розе.
Получается не особо аккуратно. http://blkdem.ru/_ph/17/989728005.jpg
Буду эту технику осваивать.
Имеется в виду прямо на нанесенный слой феном?
Слой совсем тонкий ничего не пристанет — это раз. Два — сплав Розе не прочный и температура плавления не позволяет его использовать в качестве материала для пайки.
Большое спасибо автору сайта за толковый материал!
Попутно вопрос из разряда бреда. А не пробовали ли после лужения таким образом паять МК или другие SMD компоненты? 🙂
@GetChiper
Ну да, примерно так и было… Грамм 50 сплава я и высыпал )))))
Странно- пробовал ВУДА расплавить ,кинул кусочек в горячию воду он не расплавился ,довёл воду до кипения сплав так и остался твёрдым
@Dutchman
Из твоего описания создается такое впечатление, что ты вкинул в воду две шайбы грамм по 50. Если это так, то это не правильно. Нужно совсем немного сплава — буквально пару горошин.
@Dutchman
Просто вода не успела нагреть плату до температуры кипения(воды). Плату нужно класть в воду до закипания и держать чем-нибудь её у дна. Не забыть немного лимонной кислоты в качестве флюса. Капли припоя положить на плату до закипания воды. Дождаться пока припой расплавится и размазать его по дорожкам.
а у меня чота не получилось. вода закипела, таблэтки расплавились и слились в одну каплю (как в фильме про терминатора). погрузил плату в воду. пинцетом с тампоном загнал каплю на облуживаемую поверхность, процесс пошел. Но процесс пошел только с краю платы, а ближе к середине все это дело застыло одной большой плюхой, которую удалось сдуть только с помощью фена. видимо, ближе к середине платы температура воды была ниже температуры плавления сплава… правда плата была достаточно большая, порядка 20х30см…
под вытяжкой нормально, и наливать ацетона только чтоб дно скрыло какой-нибудь железной посудины
Кипящего ацетона??? Круто! 🙂
А запахи не мешают?
Лучше над парами кипящего ацетона… и не саму плату, а напечатанную на бумаге плату. Достаточно подержать 5 сек.
А я лужу плату в глицерине (тоже с Розе). Растираю старой зубной щёткой. Надо попробовать в воде. Спасибо!
А! Понятно! Тоже попробую! Спасибо за растолкование!
Плата в растворитель не помещается. На дно банки капается несколько капель растворителя. Плата ложиться на подставку исключающую касание ко дну банки. Плотно закрывается банка и под действием паров растворителя тонер «течет», заполняя «дырки».
Это если я правильно понял технологию Lighter’a.
Я не понял, как это так, поместить плату в растворитель, исключая попадания на дорожки? Как это возможно?
А вот это уже интересно. Не знал такого фокуса. Надо будет обязательно попробовать!
Да, ещё одна хитрость. Для того, чтобы заполнить «дырки» в тонере использую герметичную банку с несколькими каплями дихлорэтана или растворителя, смывающего тонер. В эту банку помещаю на 20-30 секунд напечатанную плату, исключая попадания растворителя на дорожки.
После такой процедуры поры в тонере затягиваются.
Может кому пригодятся советы. Удачи в экспериментах.
При лужении держу плату у дна с помощью бамбуковой шпажки для шашлыков и кебабов. Каплю сплава кладу сверху на плату, жду пока расплавится и растираю ватным диском, зажатым пинцетом по плате. При этом рука с пинцетом — в старой кожаной перчатке. Лишний сплав счищается при размазывании припоя. Расход сплава при этом получается минимальным. Одной капли хватает на большую площадь.
После лужения ещё можно слегка нулёвкой пройтись, шишки посбивать.
Да, насчет висмута я затупил. Исправил.
Сплав Вуда содержит кадмий, но и висмут в нем тоже есть, как и в сплаве Розе
Уведомление: как паять smd « Эхо блогосферы
Про мелкую емкость — это правда — удобней.
Лужение обязательно нужно производить во время кипения, иначе сплав сразу застывает. Для того, чтобы было удобно лудить в кипящей воде я придерживаю плату на месте длинной деревянной палкой (прижимая ко дну), а сплав Розе размазываю резиновым шпателем. С длинной палкой руку не печет паром.
Попробовал.
С первого раза получилось не очень, долудил феном. Нагрел и просто пальцем снял остатки 🙂
Что хотелось бы заметить сразу: емкость должна быть неглубокой. Одностороннюю плату бросать рисунком вниз на каплю сплава и погонять по дну, потом переворачивать.
Интересно только, размазывание сплава как нужно производить — в процессе кипения воды, или отключив источник нагрева?
В первом случае кипит вода — очень неудобно размазывать, во втором — припой застывает.
А в целом — вердикт один — надо просто наловчиться.
p.s. Очень понравился ваш сайт — если хотите, присылайте ваш баннер — установлю у себя.