Ознакомившись с теорией ЛУТ в предыдущем посте, приступаем к практике. В этом посте я покажу, как распечатать рисунок печатной платы из Sprint-Layout.
На самом деле, ничего в этом сложного нет, все довольно понятно и без объяснений, но для полноты описания процесса отпишусь. У нас есть рисунок печатной платы, вычерченный в Sprint-Layout. Его нужно напечатать на бумаге для последующего перевода на плату.
Сначала пару слов о подготовке бумаги. Как я писал постом ранее я покупаю листы глянцевой мелованной бумаги формата А4 (стандартный формат для принтера). Так как у нас, в большинстве случаев, платы небольшого размера пихать в принтер целый лист бумаги нет смысла. Нужно его порезать на меньшие части. Я разрезаю лист на 3 равные полосы.
Меньшего размера делать не стоит, чтобы не было проблем с протяжкой листа в принтере и он не застревал.
Подготавливаем рисунок платы.
Так как у нас двусторонняя печатная плата нужно распечатать два рисунка. Рисунок верхнего слоя «М1» и нижнего «М2». Чтобы рисунок слоя «М1» правильно отобразился на плате его нужно отпечатать зеркально. Рисунок слоя «М2» рисуется как бы «через» плату, значит он уже зеркальный – печатаем как есть. Здесь я пользуюсь небольшим «хаком». Так как полоски бумаги продолговатые и на них хорошо помещаются оба рисунка я смещаю рисунок слоя «М2» вниз, зеркалю его по вертикале и переношу на слой «М1». Получается на слое «М1» сразу две стороны платы. При сносе рисунка слоя «М2» обязательно нужно следить за тем, чтобы он вышел соосным рисунку слоя «М1». За один раз печатается обе стороны платы и позже будет намного удобней переносить рисунок на плату.
Печатаем рисунок.
Для того чтобы распечатать наш рисунок на бумаге нажимаем кнопку 
. Попадаем в окно печати. Нам нужно распечатать слой «М1», поэтому в поле выбора печатаемых слоев убираем галочки со всех остальных слоев. Тут же в окошке выбора цвета печати выбираем черный цвет. В поле ниже ставим галочку «зеркально» для правильного отображения рисунка на плате. Центруем рисунок по центру листа.
В настройке принтера выбираем самую плотную печать (это индивидуально для каждого принтера). Все готово для печати! Вставляем полоску листа в центр приемного лотка принтера (лучше поджать его боковыми лапками, чтоб его не крутило) и нажимаем 
.
Тут опять небольшая «фишка». У принтера, обычно, два лотка – основной снизу и для ручной подачи над ним. Так вот, в лоток автоматической подачи ложу обычную бумагу, а лоток ручной подачи подготавливаю под полоску глянцевой бумаги. Далее нажимаю печать. Рисунок пропечатывается на обычной бумаге и сразу же, пока принтер не остановился, нажимаю печать еще раз, вставляю полоску глянцевой бумаги и рисунок печатается уже на ней. Как показал опыт рисунок пропечатывается намного лучше, за счет того, что печать идет уже на прогретом принтере.
Готово! У нас есть напечатанный рисунок дорожек. Обращайтесь с ним аккуратно – на глянцевой бумаге тонер держится не надежно и легко слетает.
На флеш-ролике можно увидеть все о чем я писал выше.
[Загрузка не найдена]
В следующей статье — утюжим рисунок на фольгированный стеклотекстолит и травим его >
Самый удобный таймер обратного отчета — смартфон! сам таким пользуюсь 🙂
Таймер можно делать в качестве ознакомления с МК и программированием, а как устройство для меня не очень интересно. Разве что, для каких либо экзотических целей?
@GetChiper
Евгений, как на счет разработки таймера обратного отсчета, не желаете придумать что то такое? а то в нете есть схемы но как то работают не качественно, я думаю Вы бы придумали что то оригинальное и хорошо рабочее )
@GetChiper
немного не согласен, как раз разрешение печати dpi и влияет, чем выше оно тем плотнее будет заполнятся тонером рисунок, не зря же говорят что в настройках нужно максимально черный цвет ставить а это как раз и зависит от dpi, вот я и спросил, потому что у меня 600х600 тоже самсунг и если посмотреть на свет то видно что не четко черным все заполнено а есть хоть и не большие но просветы
1200, если не ошибаюсь. Но разрешение абсолютно не влияет на конечное качество ЛУТа (я даже не знаю какое оно там стоит у меня по умолчанию). Тут главное качество самого порошка, равномерность и плотность его нанесения принтером.
@GetChiper
а у вашего принтера какое максимальное разрешение?
Я покупал мелованный картон А4 в полиграфическом центре.
Можно просто мелованую бумагу для лазерного принтера плотностью 80
Евгений, скажите какай именно вы пользуетесь бумагой что б такую купить и не заморачиваться на подборе, ведь у вас получается хорошо
@anatoly_pl
Немного не понял: фотобумага для струйных принтеров делится на глянцевую, матовую, мелованая. (хотя наверно немного не прав говорят что мелованая бывает также двух типов глянцевая и матовая). Так какую именно вы используете? Или укажите маркировку бумаги которой сами пользуетесь.
Добрый день! Хочу поделиться своим опытом ЛУТ. Я всегда печатаю не на глянцевой бумаге, не на восчёной и не на пленке. Лучшие результаты получаются при печати на фотобумаге для струйных принтеров. Причем, марка бумаги почти не играет роли.Рисунок на меди получается плотным и ровным. Практически нет подтравливания. Подписи на плате- чёткие и разборчивые. Толщина дорожки- до 0,1 мм. Преимущество еще в том, что бумагу после печати не нужно отмачивать и стирать. Просто после проглаживания утюгом дайте плате остыть вместе с бумагой. После остывания она аккуратно отслаивается. И всё! Травлю в растворе хлорного железа при температуре около 60 градусов. Причем кладу пинцетом плату просто на поверхность раствора медью вниз. За счет поверхностного натяжения плата не тонет и продукты травления просто оседают вниз. Ни качать, ни болтать не нужно. Травится очень быстро. Если стеклотекстолит качественный, прозрачный, то результат травления виден через плату. Потом пинцетом поднимаю плату и смотрю. Если есть недотравленные места, смываю и промакиваю плату и кладу опять. Чтобы большая по площади плата не тонула, можно на сторону текстолита приклеить пенопласт. Главное, чтобы под платой не было воздушных пузырьков. Рисунок с меди потом смываю уайт-спиритом, обезжириваю и лужу. Перед лужением полезно декапировать медь в 20% растворе соляной кислоты. Тогда смачиваемость меди намного лучше и достаточно одной капли сплава Розе.
Точно также на принтере печатаю расположение деталей на плате со стороны деталей (предварительно отзеркалив). Надписи получаются сероватые. Чтобы они были ярко- черными, покрываю плату со стороны деталей слоем прозрачного лака. Получается плата заводского качества.
Для улучшения качества печати на лаз. принтере размещайте рисунок печатной платы в самом низу продолговатого листа. И разрывов у Вас практически не будет. Не забывайте просушивать мелованную бумагу. Успехов Вам !
сегодня попробовал перенести рисунок при помощи бумаги Lomond 130 g/m вот такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0031789/
результат просто класс! мало того что дороги 0,3 мм получились, так и сплошные полигоны не поотваливались, как это происходило от журнальной бумаги. И отмачивать не нужно, сходит без проблем сама.
от самоклейки пробовал, результат не впечатлил — тонер плохо на ней держится и бывают не пропечатанные участки (тонер остается на фотобарабане)
Точно! В очередной раз спасибо, Евгений!
А то я уже думал в орле перерисовывать…
Да вроде нет. Всегда печатает сплошными участками. Какие бы тонкие линии небыли печатает без разрывов.
Я так понимаю, Вы при печати цвет слоя оставляете без изменений, а он по умолчанию не черный, что и дает печать в полутонах.
Смотрели флеш-ролик LUT-printing со статьи? Там показано, что нужно сделать.
Свои первые ПП я делал в EAGLE, недавно попробовал сделать разводку в Sprint Layout.
Она, однозначно, проще и удобней, но вот качество печати…
Все дорожки и полигоны при ближайшем рассмотрении печатаются «сеточкой».
На тонких дорожках (0,3 мм)при травлении и лужении образуются разрывы дорожек. Пробовал на 4-х разных принтерах — то же самое
EAGLE печатает сплошной линией, соответственно, проблем никаких.
Собственно вопрос: может в Sprint Layout есть какая-нибудь хитрая «педалька», чтобы печатать сплошными линиями?